Установка пластиковых окон задача для специалистов. И, конечно, лучше, чтобы ее выполняла компания – поставщик окон, поскольку при этом Вы получаете гарантии на устанавливаемое изделие (и это должно быть прописано в договоре). Однако, если по тем или иным причинам Вы вынуждены заниматься установкой самостоятельно, то не пугайтесь – «не боги горшки обжигают».
Полное содержание
Наиболее «тонкие» моменты установки пластиковых окон и ее порядок
Для установки Вам понадобится:
- дрель; уровень строительный;
- перфоратор (или дрель с ударным механизмом);
- саморезы по бетону (обычно длинной 112 – 132 мм) по 4 штуки на одно окно;
- подкладки под стеклопакеты (требуйте у компании поставщика окон)
- саморезы для крепления москитных сеток и отливов (можно использовать пресс-шайбу 13 мм (со сверлом) и саморезы для крепления подоконника — обычные черные саморезы длиной 45-51 мм;
- и, собственно, окна!
Итак, начнем, вначале очень важно!!! Перед началом мероприятий:
- замерьте проем, в который будет установлено окно
- и само окно, убедитесь, что окно Ваше, то есть размер окна должен быть на 1-5 см меньше, чем размер проема.
- Это делается для того, чтобы была возможность выровнять окно в проеме и заполнить монтажной пеной промежутки между стеной и окном. Если окно больше или значительно меньше проема, немедленно звоните в компанию и требуйте восстановления справедливости!
Итак, окно Ваше? Начинаем!!!!
Вот перед Вами старое окно, его нужно удалить убедившись, что над окном есть перемычка. Поскольку, возможно, после удаления обрушение части стены! Если перемычки нет – ее нужно сделать!
- взять металлический уголок
- и укрепить проем с двух сторон (с улицы и изнутри), вложив в предварительно заштробленые канавки
- и, тщательно закрепив к стене, например, теми-же саморезами по бетону.
Если на улице холодно, то следует вначале подготовить окно к установке (чтобы не «выхолодить» помещение).
- Обязательно снимите пленку с наружной стороны окна
- и приложив москитную сетку к проему со створкой,
- сделайте отметки карандашом для установки креплений, вначале нижних.
Затем вставьте сетку и закрепите верхние, как нахлест должен составлять 5-6 мм, иначе вы впоследствии не сможете вынуть сетку.
Если в окне есть створки (открывающиеся части рамы), установите на них ручки. Для этого освободите часть створки от защитной пленки и установив ручку защелкните декоративную накладку поворачивая ее вокруг своей оси.
Перед установкой окна в проем рекомендуется снять все створки, это значительно облегчит дальнейшую работу и уменьшит вес окна. Для этого аккуратно снимите декоративную накладку, легким постукиванием удалите шпиндель и снимите створку с навеса.
Теперь, если Вы еще не вытащили старое окно, то самое время!
Итак, проем подготовлен! Приступаем к установке…
- Вставляем раму в проем и углубляем ее по отношению к внешней стороне стены приблизительно на 1/3. Это убережет откосы от промерзания. Если на окне уже установлен наружный откос, то дело упрощается.
- При помощи уровня выровняйте горизонтальную часть рамы подкладками. Между рамой и стеной в нижней части обязательно должен быть зазор, который в дальнейшем будет заполнятся монтажной пеной.
- Засверлите в оконной раме пластик в местах расположения креплений (приблизительно 15-20 см от верхний и нижней части рамы (всего по 2 отверстия с каждой стороны).
- Нужно засверлить раму насквозь сверлом с диаметром 6 мм.
- А затем первую стенку пластиковой рамы сверлом с диаметром 12 мм, это необходимо для установки декоративной пластиковой заглушки.
- Теперь поставьте в перфоратор бур диаметром 6 мм и через полученные в раме отверстия засверлите стену.
- Выровняйте зазоры между рамой и стеной в правой и левой части, чтобы они были приблизительно одинаковы.
- Проделайте эти операции с остальными отверстиями. При этом перед засверливанием стены следите за тем, чтобы получаемые отверстия позволили закрепить раму в строго вертикальном положении (уровень Вам в помощь).
Обычно начинают с крепления той части рамы, где находится створка.
- Закрепив верхнюю часть, переходят к нижней, не выпуская из рук уровня (очень удобно работать вдвоем с помощником).
- Затем закрепив створочную часть рамы по уровню переходят к противоположной стороне рамы, так же вначале крепят верх, а затем по уровню низ.
Как уже упоминалось выше, крепление окна выполняется при помощи шурупа по бетону, однако не возбраняется и крепление при помощи рамных анкеров (на наш взгляд, это более хлопотно). Затем в последствии отверстия закроем заглушками.
- Обратите внимание как расположен уровень при сверлении рамы и стены, а после получения отверстия для крепления рамы вставляете уровень в раму и выставляете вертикаль в противоположной плоскости.
- Рама закреплена, теперь подпениваем промежуток между стеной и донным профилем окна, это необходимо сделать до установки отлива и подоконника.
Не забудьте перед установкой отлива снять с него защитную пленку. Это очень важный момент! На пленку нанесен клеевой слой и он под действием солнечных лучей полимеризуется, пленка начинает разрушаться – лопаться и в трещины забивается пыль. А пленку уже удалить практически невозможно. Делайте это сразу.
- Заглушки отлива укорачиваются исходя из ширины отлива и нащелкиваются на торцы перед установкой.
Один из методов крепления отлива – это прикручивание его к донному профилю при помощи саморезов, а затем щель под профилем запенивают. Хотя по ГОСТ необходимо под отлив клеить специальную ленту ПСУЛ которая препятствует проникновению влаги и создает дополнительную тепловую защиту подоконного проема
- Длина подоконника рассчитывается из ширины проема. Если необходимо можно сделать выпуски на стену – «ушки». Так делали раньше на всех деревянных окнах.
- Ширина подоконника не должна быть слишком большой, это уменьшит естественную конвекцию теплого воздуха от элементов отопления и станет причиной конденсации влаги на стеклах. Слишком узкий подоконник невыгодно выглядит с точки зрения эстетики.
- Перед установкой подоконника на торцы необходимо защелкнуть пластиковые заглушки.
- Для крепления подоконника к раме используют донный профиль со специальным прижимом. Подоконник вщелкивают в него, однако если этой защелки нет, то подоконник необходимо притянуть к раме. Для этого засверливают рамный профиль как указано на фото на глубину 2/3 от его ширины (чтобы осталась непросверленной нижняя стенка). Затем в эти отверстия вставляют саморезы длинной 45-51 мм и подтягивают подоконник не допуская проворачивания саморезов в пластике.
- После засверливания отверстий под крепление подоконника накладывают «дорожку» монтажной пены которая создаст теплоизолирующий барьер и во время застывания за счет расширения пены тщательно прижмет подоконник к раме.
- Вставляем подоконник, стараясь как можно меньше примять слой свежей пены.
- Притягиваем подоконник саморезами (аккуратно, не допуская проворачивания).
- При помощи строительного уровня проверяем уровень подоконника. При этом рекомендую сделать небольшой уклон в сторону комнаты (легкое смещение пузырька от центрального положения). При помощи подкладок фиксируем это положение подоконника.
- После установки подкладок запениваем пространство под подоконником поперечными дорожками (ни в коем случае не полностью). Если пространства недостаточно то наложение дорожек должно быть выполнено перед установкой подоконника на место.
- Тонкой дорожкой (2-3 см) подпениваем передний край проема под подоконником. Если слой будет слишком толстым подоконник поднимется и потеряет уровень. Во избежании этого эффекта можно зафиксировать его положение при помощи тяжелого предмета и не снимать до полного отверждения пены.
- Теперь можно запенить пространство между рамой и стеной. Не переусердствуйте, помните что пена при отверждении расширяется в 2-3 раза. Особенно если вы не используете пистолет для монтажной пены.
- Перед установкой стеклопакетов необходимо вложить в раму подкладки (должны поставляться вместе с окнами). При помощи подкладок стеколопакет выравнивают в проеме равномерно.
- Устанавливаем стеклопакет.
- Теперь забиваем штапик, начиная с коротких.
- После установки стеклопакета в окно (если импост не впаян) его необходимо вернуть на место, так как после забивки штапика импост слегка смещается и это может стать причиной плохого открывания створки.
- Теперь можно установить москитную сетку (хотя можно и после окончания монтажа).
- Ставим створку на место.
- Защелкиваем шпиндель и ставим на место декоративную пластиковую накладку на навес.
Важно! Перед установкой стеклопакета, нужно вынуть штапик из рамы (или створки) обычно это можно сделать нажатием руки, но иногда поможет стамеска. Вынимаем сначала длинные, а потом короткие. Забиваем наоборот!
Теперь еще один важный момент! Установка стеклопакета в створку должна быть выполнена в строгом соответствии с рекомендацией.
- Кладём подкладки в угол створки возле нижнего навеса. Толщина подкладок колеблется от 6 до 12 мм в зависимости от допусков пакета (он должен находится в центре створки и по вертикали и по горизонтали).
- Устанавливаем стеколопакет и проверяем зазоры. Если они в правой и левой части рамы или створки значительно рознятся – регулируем это подкладками. Пока подкладки находятся только возле нижнего навеса!
- Теперь вкладываем подкладки в верхнюю часть створки, выравнивая ее вертикаль. Если навесы справа, то вкладываем подкладки слева.
- Теперь забиваем нижний штапик , но только его половину со стороны подкладок. Это необходимо, чтобы приступить к настройке створки.
- Таким образом подкладки должны располагаться по диагонали и уголками, нижняя сторона диагонали приходится на нижний навес, это позволит уберечь створку от провисания в процессе эксплуатации.
Теперь очень важный момент, от которого зависит правильная работа створки
- В верхнюю часть створки с противоположной от навесов стороны вставляем подкладки таким образом, чтобы расклинить стеклопакет в створке.
- Приподнимая створку за ручку, добиваемся такого положения створки относительно стеклопакета, чтобы диагонали створки стали равны (измеряем при помощи рулетки).
- При этом подкладки должны обеспечивать надежное положение пакета в створке. Это защитит его от дальнейшего провисания.
Достаточно ли Вы расклинили створку, можно увидеть по положению нижней части фурнитуры – язычок должен входить строго в центр паза в ответной части расположенной на раме.
- После этого можно забить до конца нижний штапик и установить все остальные.
И последняя проверка – зазор створки в верхней части.
- Он должен составлять от 2 до 4 мм, если требуется, можно отрегулировать его при помощи болта с внутренним шестигранником расположенного с тыльной стороны створки в верхней части навеса.
Если было что-то не понятно, смотрите видео «Монтаж окна по ГОСТу»:
