Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагревеостывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

  • поддувало;
  • камера сгорания;
  • дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Новичок

Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 17
Из: Москва

Минимально допустимые расстояния должны быть указаны в инструкции по установке печи!

Я бы вместо минерита использовал бы СуперИзол толщиной 30 мм и все равно между ним и стеной необходим воздушный зазор.

Хотя бы какой нибудь чертежик — план или фото! было бы легче чего то посоветовать!

Новичок

Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 28

Дача в Ступинский район

Mr Leshiy, в инструкции к печи указано 20 см до стены с теплоизоляцией.

Чертежа нет, но в принципе все просто: есть внутренний угол, в нем будет стоять угловая печь, симметрично относительно биссектрисы угла. Печь имеет форму почти правильного восьмиугольника. Соответственно, две грани идут параллельно стенам, на расстоянии либо 25 см и 25 см, либо 13 см и 13 см — в зависимости от выбора. Ширина этих двух граней — где-то 30 см.

По поводу cуперизола. Т.е. должно быть два воздушных зазора: между вагонкой и суперизолом, между суперизолом и зеркальным металлическим отражателем?

А можно суперизол заменить двойным/тройным слоем минерита (будет та же толщина)?

Дачник

Регистрация: 28.3.2007
Сообщений: 1533
Из: Москва

Дача в МО — Чеховский р-н, Мещерское

Новичок

Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 28

Дача в Ступинский район

Nikolay_Ch, и цена несколько другая. Нет, если это действительно решение, то пусть будет суперизол.
Просто хотелось узнать, есть ли практические примеры применения на таких маленьких расстояниях.

Дачник

Регистрация: 28.3.2007
Сообщений: 1533
Из: Москва

Дача в МО — Чеховский р-н, Мещерское

Дачник

Регистрация: 11.2.2010
Сообщений: 544

Вот рекомендации производителей минерита

Пишут, что если установить 2 экрана из минерита (то есть два зазора — от стены до первого экрана 30 мм, от него до второго экрана 30 мм) — расстояние от печки до стены (подчеркиваю — СТЕНЫ, а не экрана) можно сократить до 125 мм.

Читать еще:  Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками

Новичок

Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 28

Дача в Ступинский район

fantom316, спасибо!
В результате решил не рисковать, поставил печь на 25 см от стены. На стене — минерит 1 слой, на минерите — отражающий мет.экран.
Протапливал, стена не нагревается.

Сообщение отредактировал GBE — 7.11.2011, 11:52

Дачник

Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 107
Из: Санкт-Петербург

Дача в Ленинградской обл., Выборгский р-н

«Печь-камин не может быть установлена на перекрытии с недостаточной несущей способностью. Поверхность пола должна быть защищена или выполнена из несгораемых материалов на расстоянии не менее 500 мм перед печью и на 300 мм по сторонам. Расстояние от стены из негорючих материалов должно быть не меньше 200 мм. При монтаже печи-камина в углу расстояние до стен из возгораемых материалов не должно быть меньше 600 мм.

Монтаж дымохода должен производиться в соответствии правилами пожарной безопасности квалифицированными специалистами. Первая труба, подсоединенная к печи камину должна быть обязательно одноконтурной, и удалена от элементов облицовки стен или конструктивных элементов из сгораемых материалов минимум на 400 мм. Далее можно ставить двухконтурные трубы «сендвичи». Для двухконтурных труб с утеплением min 20 мм достаточно удаление 100 мм. Присоединительная труба, имеющая колено 90 град., должна иметь ревизионное отверстие для чистки. Предметы из сгораемых материалов не должны быть расположены не ближе, чем 800 мм от печи.»

Инструкция одна на все камины. Вот самый маленький из них стоит с 2006 года так:


Даже если топить полдня, облицовка стены больше 60 градусов не нагревается.

Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

При строительстве дома необходимо установить печь отопления. Во-первых, в доме всегда будет тепло и уютно. Во-вторых, этот вариант намного экономичнее, чем установка мини-котельной. Так как печи бывают разных видов, то следует подобрать именно ту, которая подойдет по размерам и по техническим характеристикам.

Для максимально эффективного обогрева дома главное правильно выбрать вид печи и место ее установки.

Общие правила монтажа печи в доме

Печь для отопления необходимо установить как можно ближе к входной двери в углу помещения, чтобы она примыкала к несущей стене, так как она достаточно прочная и выдерживает дополнительные нагрузки.

Ставить печь в доме следует так, чтобы к ее стенам оставался полный или частичный доступ. Это нужно для того, чтобы время от времени проверять, чистить стены и устранять неполадки.
Необходимо правильно выбрать место для печи, чтобы это способствовало максимальному обогреву помещения. Если нужно обогреть только одну комнату, то печку лучше ставить на небольшом расстоянии от стены. При этом снизится расход горючих материалов, а отдача тепла помещению увеличится. Не нужно делать расстояние от стены до задней стенки печи меньше 15 см. Если обогревать следует две комнаты, то установить нужно печь у той стены, которая является смежной для обеих комнат.

Также нужно учитывать строение крыши дома. Если кровля представляет собой сложный вариант конструкции, то возникают трудности при установке дымохода.

Установка печи с водяным отоплением

Отопительно-варочную печь устанавливают в домах большой площади.

  • котел водяного отопления;
  • колосниковые решетки;
  • труба для дымохода;
  • кирпичи.

Для тех домов, в которых помещения имеют большие размеры, устанавливают обычно отопительно-варочные печи. Они имеют нижний обогрев и вмонтированные в топливник специальные нагревательные котлы для водяного отопления. Такой способ обогрева помещения имеет свои плюсы. Во-первых, необходимость топки сокращается до двух раз в день, что существенно экономит топливо. Во-вторых, получается большая теплоотдача — примерно 25 кВт, а также высокий КПД — до 85%. Это достигается благодаря тому, что, несмотря на небольшие размеры (750х480х300 мм) водяного котла, площадь его поверхности нагрева достаточно развита. Горячие водяные газы усиленно со всех сторон омывают водяной котел, а внутренние стенки нижней отопительной камеры прогреваются настолько сильно, что удерживают тепло в течение 8 часов.

Последовательность кладки

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Установка такой печи (1200х1200 мм) не представляет особой сложности. Главное, придерживаться порядовок. Сначала необходимо выложить из кирпичей четыре ряда, затем необходимо установить две колосниковые решетки (250х252 мм). Выкладывая пятый ряд, нужно оставить отверстия, установить и прикрепить к кладке прочистные дверцы. Одновременно следует провести монтаж котла для водяного отопления таким образом, чтобы наивысшей его точкой было то место, откуда выходит труба для подачи воды из котла. Его установка должна пройти правильно, чтобы котел хорошо работал и в нем не собирался воздух. Во время кладки шестого ряда необходимо установить и прикрепить топочную дверку к кладке. Седьмой ряд должен перекрыть прочистные дверцы. Восьмой ряд следует выкладывать согласно порядовке, при этом правильно чередуя швы кладки, и он должен перекрыть два дымохода за котлом. Затем нужно сделать кладку с девятого по двенадцатый ряд, соблюдая правила перевязки швов.

Водяной котел ни впереди, ни сзади не должен соприкасаться с кирпичной кладкой. Необходимо оставить пространство для его расширения в результате нагрева. Перекрытие нижней отопительной камеры следует начинать с кладки тринадцатого ряда: его выкладывают из огнеупорного кирпича согласно порядовке. Кладка четырнадцатого ряда продолжает, а пятнадцатого ряда завершает перекрытие данной камеры. Шестнадцатый вторым рядом должен перекрыть нижнюю отопительную камеру, выполняя перевязку швов. При кладке семнадцатого ряда необходимо установить четыре прочистные дверцы. С помощью этого ряда следует определить у верхней отопительной камеры размеры горизонтальных каналов, а восемнадцатым рядом необходимо эти каналы перекрыть. Во время кладки девятнадцатого ряда нужно установить прочистные дверцы, соблюдая при этом швы кладки.

Кладка кирпича выполняется на глиняно-песчаный раствор.

С помощью двадцатого ряда необходимо определить у верхней отопительной камеры основные размеры дымоходов. С двадцать первого по тридцать третий ряд следует кладку делать по порядовкам, не забывая соблюдать правила перевязки швов. Выкладывая тридцать четвертый ряд, нужно определить у верхней отопительной камеры размеры верхнего горизонтального канала. Затем установить тридцать пятый ряд так же, как и предыдущий. Тридцать шестой ряд следует выкладывать по порядовке, соблюдая перевязки швов. Установка тридцать седьмого ряда должна перекрыть крышу печи. Затем нужно тридцать восьмым и вторым рядами кладки из кирпича перекрыть крышу печи и установить дымовую задвижку. Тридцать девятый ряд следует выкладывать по порядовке, потом необходимо начинать установку дымовой трубы.

Малогабаритная отопительная печь ПТО-2300

  • кирпич (без учета фундамента и трубы) — 286 шт.;
  • топочная дверка 25х25 см;
  • поддувальная дверка и прочистные дверцы 13х14 см;
  • колосниковая решетка 25х25 см;
  • дымовые задвижки 13х13 см — 2 шт.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Для печи ПТО-2300 подойдет любое твердое топливо — дрова, каменный уголь или торф. Механизм ее работы выглядит следующим образом: горячие газы во время топки поднимаются по каналу у задней стенки в колпак, затем опускаются и огибают подвертку; потом проходят в вертикальный канал и, как результат, — в дымовую трубу, в которой установлены две задвижки. Для обогрева одной большой комнаты или двух смежных достаточно всего одной топки, а зимой — двух. Размеры такой печи из кирпича 2х3 м.

Сначала нужно сделать для печи фундамент либо бутовый, либо бутобетонный, либо кирпичный на цементном растворе или известково-цементном. По размерам он должен быть больше габаритов печи на 5-7см, а также ниже пола на 15-20 см. Затем поверх кладки следует сделать цементно-песчаную стяжку с помощью уровня. Далее постелить рубероид в два слоя и до отметки пола выложить два или три ряда кирпичей.

Затем необходимо приготовить глиняно-песчаный раствор: поваренную соль из расчета 150-200 г на 10 л раствора развести в небольшом количестве воды, добавить мелкий песок и глину в соотношении 1:3. Прежде чем начать кладку, следует помнить, что перед этим кирпич нужно смачивать водой, а толщина швов не должна быть менее 3-5 мм. Важно помнить о перевязке швов и проверять уровнем горизонтальность каждого ряда. Необходимо использовать для стенок и перекрытия топливника огнеупорный кирпич, а швы нужно тщательно заполнять раствором. Те швы, которые обращены внутрь, следует затирать мокрой кистью, чтобы внутренние поверхности стенок у каналов и дымоходов были гладкими.

Установка трубы осуществляется таким же кирпичом, что и печь, но на цементно-песчаном растворе. Сечение канала дымохода должно быть 140х140 мм, а размер трубы из кирпича 1,5х1,5 м. Разделку нужно устраивать в том месте, где труба проходит перекрытие, для того чтобы обеспечить расстояние в 38 см от внутренних стенок канала до деревянных конструкций. Если размер сделать поменьше, например, 25 см, то в этом случае трубу необходимо обложить смоченным в растворе из глины войлоком.

Затем к полу перед топочной дверцей следует постелить войлок, смоченный в глине, и прибить на него медный или стальной лист (50х70 см). Далее печь необходимо просушить в течение пяти дней. Для этого два раза в день нужно разводить легкий огонь и поддерживать его около полутора часов. При этом дверки топливника и поддувала следует держать открытыми. Порцию топлива и продолжительность топки с каждым днем нужно увеличивать.

Если кладка выполнена из доброкачественного кирпича, то следует провести легкую затирку поверхности и расшивку швов. Если кирпич был не очень хорошего качества, то просушенную печь необходимо оштукатурить раствором из глины, с добавленной в него асбестовой крошкой. Сначала нужно расчистить швы кладки, стенки протереть щеткой из металла и все это смочить водой. На горячую поверхность следует наносить штукатурку в два-три приема, чтобы толщина слоя получилась не более 10-15 мм. После этого печь нужно покрасить известковыми либо водными составами, а трубу на чердаке следует побелить известью. В конце можно установить плитку снизу вверх с помощью раствора на глине.

Читать еще:  Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения

Как изолировать деревянную стену от стальной печи?

Оглавление

Установка печи — процесс сложный и требующий немало внимания к каждому этапу, начиная от подготовки места для установки и заканчивая нюансами выведения дымоходной трубы за кровлю. В этой статье мы поговорим о том, как правильно изолировать деревянную стену от стальной, чугунной печи. Любая древесина имеет предрасположенность к воспламенению, поэтому постоянно раскаленная конструкция печи с легкостью может стать причиной пожара. Любой строитель понимает, что изоляция деревянной стены за печью — это обязательный процесс. Рассмотрим пример установки печи-камина «Бавария» на деревянный пол рядом с деревянной стенкой. У печи отсутствует отдельный фундамент, поэтому требуется нетяжелое основание под металлическую конструкцию. Основание под печь будет выложено кирпичом в один слой. Изоляция стены в таком случае может быть выполнена в двух вариантах: это листы асбестоцемента или листы фламма (негорячий состав). Насчет асбеста имеется несколько мнений — иногда говорят о том, что они выделяют ядовитые испарения. Но у фламма имеются свои недостатки: они имеют стандартные размеры листа 600х1200 мм, что бывает неудобно при работе, а также по цене они совсем не выигрывают асбестоцемент.

Варианты для теплоизоляции стены

Ширина конкретной печи составляет 720 мм. В результате, получается, что горизонтальные листы необходимо ставить — потребуется до потолка четыре листа до потолка, получается, что они могут закрыть верхнюю часть помещения — там имеется красивая перегородка. Есть еще несколько вариантов того, как можно поступить: избавиться от имеющейся перегородки, заменить ее на несгораемую и обклеить плиткой или камнем. Также можно поместить экран, и циркулярной пилой убрать дерево на перегородке полностью. Далее сделать отделку плиткой, штукатуркой или краской. То, что дерево надо убирать — сомнений нет. Ведь если сверху его закрыть негорючими материалами, все равно есть вероятность воспламенения деревянной поверхности. Лучше в таком случае не рисковать, и убрать перегородку из дерева. Тепловое излучение от печи будет не только от задней стенки. Боковое излучение даст излучение и на стену на расстоянии 0,8-1 метр. Следует внимательно читать инструкцию по установке — там производитель все очень понятно описывает, в том числе и то, что касается безопасности. К примеру, когда топится печка со стеклянной дверкой, а рядом с ней стоит кресло, то его лучше отодвинуть подальше (более 1 метра).

Изначально предполагалось основание под печь толщиной в один кирпич, но такая толщина для деревянного пола — это не очень хорошо. Насчет негорючей перегородки следует также отмечать важность по ситуации — где пройдет дымоход, на каком расстоянии от балок, стен и стропил. В зоне данной печи «Бавария» лучше всего в качестве основания использовать бетонную плиту — прокладывать ее по балкам, вровень с полами или чуть больше — получится как подиум, надежный и обеспечивающий безопасность. Однако, низ у этой печи практически не прогревается, имеется, дополнительная часть под дрова, которая берет на себя жар. Можно поэтому сделать проще — проложить минерит или ЦСП на пол, далее — плитка или керамогранит на мастику или термоклей. В местах прокладки дымоходной трубы можно использовать базальтовую, негорючую или каолиновую вату. Вата играет роль дополнительной изоляции и закладывается в потолочную разделку. Следует в таком случае сделать проем в потолке — в соответствии с нормами безопасности — от контура двухслойной трубы — сэндвича, по 250 мм в разные стороны. Разделку печи следует изготовить из негорючих материалов — суперизол, минерит, силикат кальция, вермикулит. При прохождении дымоходной трубы разделку стоит заполнить ватой.

Избавлять от красивой перегородки, конечно, очень сложно, ведь она строилась для эстетики, на нее было потрачено немал времени, но если было решено к этой стенке ставить печь из металла, то следует избавиться от дополнительной угрозы возгорания деревянных частей.

Материал для изоляции стены

Облицовочные материалы делаются зачастую из цемента, полное затвердевание которого может занять несколько лет. Вследствие этого даже после выполненных работ могут наблюдаться изменения размера, изгибы и прогибы. Некоторые фирмы-производители (к примеру, компания «Нитиха»), используют эффективный и действенный метод выдерживания облицовочных материалов в автоклаве высокотемпературной печи высокого давления. И получается, что можно избежать усадки в результате высыхания и расширения путем воздействия тепла, также обеспечивается надежная прочность.

Те самые панели «Нитиха» производятся из фиброцемента, универсального материала, который на 90% состоит из цемента и на 10% — из волокон целлюлозного материала и разных минеральных наполнителей. Применятся в данном случае технология без использования асбеста путем прессования ингредиентов.

Панели такого плана являются экологически чистыми, при их производстве не используются смолы формальдегидов, хлорные соединения и асбест. Фиброцемент обладает отличными огнеупорными свойствами, он полностью подходит под категорию негорючих материалов. Фиброцементный сайдинг имеет немало преимуществ, в том числе — с его помощью легко можно подбирать различные вариации дизайна, а также он прост в монтаже. Вместо минерита можно использовать и стекломагнитные листы — это более бюджетный вариант.

Примеры теплоизоляции деревянной стены

Приведем еще один пример изготовления огнестойкой стенки, расположенной за камином:

  • обработка стены огнезащитой (примерно 5 слоев);
  • огнеупорные маты прикрепляются степлером;
  • через керамические втулки прикрепляются плиты — остаются зазоры снизу и сверху.

Имеющиеся в наличии декоративные панели являются слабо горючими по пожарной классификации. Получается, что стену от огня реально защищает только слой 5 мм базальтокартона. Однако, печь имеет конвекционный характер и ее внешняя поверхность нагревается не сильно. При соблюдении инструкции производителя она не нагреется более 60 градусов. Но нельзя не заботиться о безопасности. К примеру, даже летом на фасаде печи с южной стороны стоит замерить температуру внешней поверхности, и ее значение может сильно вас удивить.

Можно обратить внимание на цвет первой моно-трубы, от нее как раз исходит самый печной жар. От пола и до сэндвич-трубы стену надежно закрывать суперизолом, тем более, что печь установлена близко к деревянной перегородке. В таком случае при теплоизоляции перегородки следить стоит и за разделкой.

Насчет фиброцементных плит также надо быть осторожными, они бывают двух типов: влагостойкие для фасадной части и для благоустройства огнеупорных перегородок (второй вариант имеет серый цвет, отсутствует краска и рисунок).

Минеритовые панели, окрашенные акрилом (порой даже в несколько слоев, 5-6), относятся к категории слабо горючие и слабо поддерживающие горение. Из-за акрила вся плита не сможет относиться к категории «не горючая», и это очень плохо, такими панелями, якобы стойкими к возгораниям, часто пользуются как раз, если надо сделать теплоизоляцию деревянных стен за печью — минеритовые панели, покрытые акрилом, выглядят красиво, но, к сожалению, надежно от пожара не спасут.

Если вдруг получилось так, что вы купили минерит, покрытый акрилом, то от такой «защиты» стены надо избавляться. Следует демонтировать панели — это не сложно, на их место приклеиваете серый классический минерит на оцинкованный профиль, и далее на него приклеивается терракотовая плитка на жаростойкий плиточный клей. С такой надежной теплоизоляцией спать можно спокойно.

Бывает и так, что в качестве защиты используют гипрок. Если гипрок ничем не защищен, то он не будет играть роль качественной теплоизоляции. Если же гипрок закреплен металлопрофилем к дереву, а сверху гипрока прикреплена кафельная плитка, то защита такого плана имеет место быть. Голый гипрок не следует использовать в таких целях, класс горючести у него Г1, а не НГ (негорючая). Надо учитывать при монтаже и расстояние от печки до стены.

При работе печи в обычном режиме ничего не должно случиться в любом случае. Но меры противопожарной безопасности, указанные в паспорте печи производителем, надо соблюдать. Там четко прописываются расстояния до несгораемых и горючих конструкций. Гипс — хороший теплоизолятор, но следует учитывать его особенности. Если стена деревянная и вплотную к ней прикреплен гипрок, следовательно, при его нагревании за ним получится сырость, так как стена холодная. Сама же стена также ходит ходуном — дерево всегда живет своей жизнью при разной влажности и скачках температуры в окружающей среде. Профиль необходим не только для создания за ним воздушного канала вентиляции, но и для долговечности всей конструкции. Плиточный клей здесь необходим тот, который подходит для теплых полов.

Учитывать нормы пожарной безопасности при монтаже важные расстояния следует обязательно. Если рассчитывать расстояние от металлической топки до стены, то логичнее к таким отступкам прибавлять еще 65 мм — это толщина кирпича, которого нет у любой металлической печки.

Получается, что открытая отступка до незащищенной деревянной части составляет 320 мм (+65 мм), получается 385 мм — это минимальное значение.

Читать еще:  Толщина стены в полкирпича это сколько

До защищенной деревянной части 260 мм (+65 мм), и получается 325 мм минимум.

С металлическим дымоходом дела обстоят намного проще. Сэндвич с изоляцией 50 мм уже приближается по расстояниям к кирпичу «на ребро», то есть при проходе перекрытия между этажами такой трубы и без заполнения ППУ негорючими материалами и полностью открытого для контроля, надо соблюсти следующие важные расстояния (от внешней стенки такой трубы):

До незащищенной деревянной стены 320 мм (+ 15 мм), в итоге — 335 мм минимум.

До защищенной деревянной стены 260 мм (+ 15 мм), в итоге 275 мм минимум.

Если вы изготавливаете межэтажное ППУ полностью закрытого и заполненного какими-либо негорючими материалами (от трубы до дерева), оно становится не отступкой, а разделкой, и соответственно, меняются минимальные расстояния:

— до незащищенной деревянной панели 500 мм от дыма минимум;

— до защищенной деревянной панели 380 мм от дыма минимум. То есть при толщине изоляции сэндвича 50 мм — 330 мм от внешнего контура до защищенной лаги. Что касается прохода кровли, то расстояние в 130 мм до обрешетки и стропильной части там учитывается от стенки кирпичного дымохода в 120 мм. То есть от дыма до защищенных обрешетки и стропил должно быть минимум 250 мм.

Самый простой вариант защиты дерева — это базальтовый картон и металлический лист.

Поэтапная установка печи в деревянном доме

Деревянный дом (дача), не подключенный к центральному отоплению, нуждается в источнике тепла, позволяющем обитать в нем в любое время года. По традиции для этих целей используются камины или печи, которые могут иметь самые различные исполнения.

Порядок расположения печей в деревянном доме регламентируется действующими нормативами (СНиП), а также специально оговаривается требованиями по пожарной безопасности.

Выбор места под печь

Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:

  • возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
  • свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
  • соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.

К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.

Обратите внимание! С целью отопления смежных комнат кирпичная печь иногда встраивается прямо в перегородку.

Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.

Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.

Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.

Типы фундаментов

Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:

  • бетонные столбики;
  • ленточный фундамент;
  • монолитная плита.

Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.

Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.

Важно! Ленточное основание не должно иметь связи с фундаментом деревянного здания, поскольку из-за небольшой массы зимой оно может выдавливаться из грунта.

Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.

Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.

Требования пожарной безопасности (ППБ)

Требованиями ППБ оговариваются условия, при которых возможен правильный монтаж любого типа печного оборудования. В большей степени они касаются защиты пола и стен строения от случайного возгорания (вследствие контакта древесины с раскаленными поверхностями).

Обезопасить жилье и людей позволят защитные меры:

  1. Применение особых огнестойких материалов, защищающих стены и потолок в зоне расположения печи и дымоотвода (если дом двухэтажный – следует защитить и перекрытие между этажами);
  2. Пропитка элементов деревянных конструкций, граничащих с раскаленными частями печи, специальными составами.

Соблюдение всех требований ППБ и правильное пользование средствами огнезащиты – основное условие безопасности эксплуатации домашнего печного оборудования.

Обработка древесины

К числу наиболее распространенных защитных средств относятся специальные пропитки (антипирены) и прозрачные мастики. Обработке ими обычно подвергаются следующие элементы деревянных конструкций:

  • потолочные балки;
  • половицы в районе установки печи;
  • примыкающие к ней стены.

Дополнительная информация! При выборе средств необходимо иметь в виду, что мастика имеет более высокий показатель огнезащиты, чем бесцветная пропитка.

Огнезащитной обработкой древесных элементов могут заниматься не только представители МЧС, но и сами хозяева дома. Во втором случае им потребуется получить справку особого образца, подтверждающую правильность установки печи.

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Важно! Применять для обивки панели горючего типа категорически запрещается.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Монтаж металлической печи

При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.

Важно! Согласно положениям СНиП, в надежном основании нуждаются лишь металлические печные изделия с массой, превышающей 80 кг.

При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.

С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место. Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу.

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

Важно! Размеры основания должны превышать габариты печи или камина примерно на 10–15 см.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Монтаж дымохода

Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.

Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.

В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:

  • вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
  • поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
  • отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).

Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector