Как закрыть нишу в стене гипсокартоном

Как закрыть проем в стене при помощи гипсокартона. Пошаговая инструкция с видео

Строительные или ремонтные работы внутри помещения часто сопровождаются масштабными изменениями. К перепланировке конструкций следует подходить очень ответственно, потребуется согласование проекта.

После переноса дверных блоков необходимо будет закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы создать единую плоскость. Использование плит ГКЛ в этом случае более целесообразно, поскольку обеспечивает быстрое и качественное осуществление всех мероприятий.

Полное закрытие проема

Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.

Подготовка

Заделать дверной проем можно по схеме:

  1. Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки. Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
  2. Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.

Удалять дверную лутку необходимо очень аккуратно, чтобы повреждения проема были минимальными

  • Проводится оценка состояния проема. Если отдельные участки нуждаются в укреплении, используется цементная смесь или монтажная пена. В особых случаях выставляются распорки из деревянного бруса.
  • Пространство очищается от пыли и грязи, проводится обработка антисептиками. Это особенно актуально для влажных помещений.
  • Снимаются точные размеры, составляется схема. Чертеж должен содержать все детали будущего каркаса.

    От того, насколько точно будут сняты размеры дверного проема, зависит качество последующего монтажа гипсокартонной конструкции

  • Приобретается нужный материал и подготавливается инструмент.
  • После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.

    Установка каркаса

    Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.

    1. Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
    2. Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.

    Для обустройства каркаса под заделку ниши гипсокартоном желательно использовать усиленные стеновые профили

  • В спинках профилей высверливаются отверстия с шагом 30–40 см, в зависимости от структуры. Для дополнительной звукоизоляции наклеивается специальная лента.
  • Монтаж осуществляется на подходящие по размеру дюбели или анкеры. Первыми устанавливаются верхние и нижние отрезки, затем укладываются боковые. Этой последовательностью можно пренебречь, если проем не нуждается в быстром укреплении.
  • Монтируются вертикальные детали. При ширине проема 80–90 см, когда не требуется распределение нагрузки, понадобится один элемент. Если верхний участок над бывшей дверью не нужно усиливать, то можно ограничиться горизонтальными перемычками. Все металлические детали скрепляются между собой при помощи специальных саморезов.
  • Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:

    Крепление гипсокартона

    Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:

    1. На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
    2. Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.

    При раскрое гипсокартонного листа главное – точно прорезать картонную рубашку, разлом гипсового сердечника не составит большого труда

  • Если поверхность будет собираться из обрезков, то их подгоняют индивидуально, но лучше исключить совпадение горизонтальных стыков.
  • Крепление деталей (с одной стороны) выполняется на саморезы с шагом вкручивания 10–15 см и отступом от края 15 мм. Шляпки утапливаются заподлицо.
  • При необходимости укладывается слой минерального утеплителя, который также служит для дополнительной шумоизоляции. После этого зашивается вторая сторона.
  • При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.

    Заделка швов

    Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.

    1. Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы. Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
    2. Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
    3. Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
    4. Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
    5. Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка. Наносится и разравнивается смесь.
    6. Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.

    Последовательность заделки швов между листами гипсокартона

    Наличие армирующего материала позволит избежать мелкого растрескивания.

    Частичная зашивка дверного проема

    Иногда требуется не заделать весь объект, а только уменьшить его. Правильно заложить пространство кирпичом довольно трудно, поэтому процесс также рекомендуется осуществлять при помощи гипсокартона.

    Техника частичной заделки проема аналогична сплошному монтажу, только конструкция закрывает часть двери

    1. Замеряется ширина участка, делаются соответствующие отметки, составляется схема.
    2. От края стены или проема монтируются верхняя и нижняя направляющие. Профили выставляются точно по заделываемой границе. Подготовка и фиксация проводится аналогично предыдущему способу.
    3. По уровню выставляется крайний элемент, который может быть усилен деревянным брусом. Если ширина проема значительная, то создаются два параллельных ряда профилей.
    4. Устанавливаются противоположные стойки.
    5. Внутреннее пространство каркаса зашивается вертикальными фрагментами. Шаг рассчитывается индивидуально.
    6. Выставляются перемычки. Получается своеобразная перегородка, которая уменьшает проем.
    7. Профили обшиваются гипсокартоном, поверхность выравнивается. Технология не отличается от предыдущего метода.

    При выполнении любых работ, связанных с внутренними конструкциями, требуется выяснить необходимость согласования, а также внести коррективы в планировку дома или квартиры.

    Заделка проемов в стене гипсокартоном

    При изменении внутренней планировки квартиры может возникнуть задача, как закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы не загрязнить помещение приготовлением цементного раствора и штукатурными работами.

    Еще одно преимущество состоит в том, что при необходимости такую часть простенка легче удалить и восстановить первоначальное состояние.

    Всю работу можно выполнить своими руками без применения тяжелого строительного оборудования.

    Что нужно для работы

    Самостоятельная заделка проёмов предполагает наличие необходимого минимума инструментов и выбора качественных материалов.

    Технология монтажа гипсокартонных листов требует применения таких приспособлений:

    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • гвоздодер (монтировка);
    • ножовка;
    • саморезы;
    • гипсокартон;
    • профиль ПС (стоечный);
    • профиль ПН (направляющий);
    • шумоизолирующий материал (по необходимости);
    • шпатлевка.

    Возможен вариант ликвидации в кирпичных стенах проемов, выходящих наружу. При значительной толщине несущей стены с улицы просвет закладывают каменными блоками, а внутреннюю нишу вполне можно заделывать более дешевым и менее трудоемким гипсокартоном.

    Сухая штукатурка

    Гипсокартон выпускается различными по площади и толщине листами. Это позволит облегчить конструкцию в тех местах, где не предполагается физического воздействия на накладную стену (ниши, стены, скрытые за предметами обстановки, потолки).

    Выбрать материал с нужными характеристиками можно на примере такой линейки:

    Количество листов будет зависеть от того, какого размера предстоит заделать проем в стене. Предпочтительно накладывать на отверстие с каждой стороны цельный, обрезанный по размеру фрагмент.

    Прочность и устойчивость конструкции к периодическим нагрузкам, вибрациям жилого дома будет определяться, прежде всего, правильным выбором составляющих каркаса.

    Допускается изготовление несущей конструкции из деревянного бруса.

    Однако надо признать, что древесина менее долговечна, чем оцинкованный металл, подвержена иссыханию (ослаблению саморезов) и повреждению вредителями.

    При сборке деревянных фрагментов потребуется больше затратить времени и сил на получение максимально ровной плоскости под монтаж покрытия.

    Специальный профиль для монтажа гипсокартонных листов стандартизирован и подразделяется на такие марки:

    Соответствие марки изделия выбранной толщине накладываемого листа предотвратит деформацию и разрушение сухой штукатурки при появлении поперечной нагрузки.

    Обрамление заделываемого прохода и поперечины делают из ПН. Стойки ПС располагают с шагом от 0,6 м, поперечные связи на расстоянии 0,3–0,4 м.

    Крепеж также должен подходить по своим характеристикам к параметрам всего используемого материала. Его выбирают по Ø и длине:

    Фиксацию каркаса к стене производят дюбель-гвоздями 6×40 мм с шагом 0,3 – 0,4 м.

    Расчет необходимого количества саморезов делают по эскизу каркаса с шагом вкручивания 0,2 – 0,25 м.

    Последовательность операций

    Решение, как заделать проем – с одной или 2 х сторон — больше влияет на количество материалов, чем на разнообразие операций по монтажу.

    Полная последовательность необходимых работ выглядит так:

    1. Демонтаж дверей, наличников и дверной коробки. Если дверной порог является частью пола, его спиливают до уровня настила.
    2. Очистка проема от прилегающего финишного покрытия стен и штукатурки, выравнивание проема до правильного прямоугольника удалением выступающих фрагментов кладки.
    3. Монтаж окантовочных рамок к стене. Профиль должен быть утоплен в проеме на величину толщины листа гипсокартона, чтобы получилась ровная плоскость стены для общего финишного покрытия.
    4. В широком проходе (от 1,2 м) устанавливают промежуточные стойки для жесткости конструкции (на прогиб внутрь).
    5. Монтируют поперечины, плоскость лицевых ребер контролируется строительным уровнем.
    6. Крепят вырезанный по форме и размеру фрагмент гипсокартона. Шляпки саморезов на 1 – 2 мм утапливают в сухую штукатурку.
    7. Если заделка производится с 2 х сторон, то после сборки одной стороны укладывают звукоизолирующий материал (каменную вату) и закрывают другую сторону.
    8. По периметру листа заделывают щели раствором и грунтовкой. Перед отделкой материал шпаклюют. Подробнеее о заделке проема смотрите в этом видео:

    При выполнении работ по демонтажу, подготовке проема и использовании электроинструмента необходимо пользоваться средствами защиты рук и лица.

    Как закрыть нишу в туалете ГКЛ ?

    Здравия, люди добрые! Хочу закрыть нишу в туалете гипсокартоном. С гипсокартоном знаком только по картинкам и интернет-сайтам. Ну там отличить подвес от профиля могу. Но вот конструкторской смекалки у меня нет. Так что прошу разжевать, как в моём случае сделать задуманное. За ранее благодарю за советы.
    Итак, по фотке видно, что на стороне В растояние от листа ГВЛ до стены для крепления подвеса больше, чем на стороне А. То есть на стороне А есть выступ, а на стороне В нет (надеюсь вы меня поняли). Вот вопрос: как правильно в этом случае сделать каракас. Я думаю, что можно прикрутить направляющие к стенам А и В открытой стороной друг к другу, без всяких подвесов, так же как это будет сделано на полу и потолке. А потом поставить поперёк каркаса пару-тройку стоечных профилей, в зависимости от размеров кусков ГКЛ. Или всё-таки без подвесов нельзя?
    Поправьте и подскажите как будет правильно. И ещё вопрос: подскажите какой маркировки и сколько брать расходников на всё это дело (кол-во думаю сам подсчитаю, мне надо знать размер профилей, их тип, размер саморезов, дюбели какие нужны).
    И ещё: надо ли чем-то обработать стену перед тем как я её закрою?

    стоечным профилем к стене, к полу направляющий на анкера, между ними можно добавить стоечный или направляющие для жесткости кострукции.

    Космонавт написал :
    можно прикрутить направляющие к стенам А и В открытой стороной друг к другу, без всяких подвесов, так же как это будет сделано на полу и потолке.

    тут knauf.ru в разделе подробные схемы, ваш случай — перегородки.

    Ваш план — это то, что и предусматривается технологией. Подвесы здесь вообще не нужны. Подвесы — это для потолков, которые подвешиваются на этих подвесах (отсюда и название — «подвесные» потолки).
    Крепите направляющие к стенам по линиям А, В, к потолку и полу, ставьте ребра жесткости между ними и крепите на полученную раму ГКЛ. Не забудьте продумать люк для доступа к ревизии, счетчикам и кранам — конструируйте каркас с учетом люка. Для этого сначала продумайте, какой именно люк вам подойдет и как он будет крепиться, и уже под него сочияйте конструкцию каркаса.
    Нужны профили ПН 50х40; ПС 50х50, дюбели пойдут любые, например, дюбель-гвоздь 60х6, еще понадобятся саморезы «клопы» и саморезы для ГКЛ не длинее 25 мм.( точную маркировку не помню). ГКЛ крепить через 25 см. А вообще почитайте технологию по ссылке, найдете там все данные.

    Разберитесь сначала с разводкой воды (стояками)!! У Вас правый на фото стояк (холодная?) выполнен из ПП (полипропилена, судя по приварному уголку). Левый стояк (это горячая??) наверно тоже из ПП, или из МП (металлопластик??): в него вставлен тройник с разрезными кольцами.
    Это явная самодеятельность со стояками, причём с грубыми нарушениями:
    тройник с РАЗРЕЗНЫМИ кольцами на стояки — ОЧЕНЬ опасно. Из этих фитингов трубу ведернет запросто, а воду даже перекрыть не сможете. Если же какой-то умелец на ПП трубу насадил фитинг от МП — срочно переделывать. Срочно!! Самое плохое, если левая труба — горячая.
    Ещё раз поясните, где на фото у Вас горячая вода и дайте фотки покрупнее. Сюда и в подраздел форума «Сантехника и отопление».

    Prok12 написал :
    У Вас правый на фото стояк (холодная?) выполнен из ПП (полипропилена, судя по приварному уголку). Левый стояк (это горячая??) наверно тоже из ПП, или из МП (металлопластик??): в него вставлен тройник с разрезными кольцами.

    Все как раз наоборот: левая — холодная, правая — горячая. Холодная кажется из МП. Точно не знаю, но что-то такое водопроводчик говорил и тоже головой качал. А как устранить эту беду? какие материалы надо?

    Да, настояки-то лучше трубу из ПП и только со сварными соединениями. А на горячую вообще армированный ПП.

    Космонавт написал :
    Все как раз наоборот: левая — холодная, правая — горячая. Холодная кажется из МП. Точно не знаю, но что-то такое водопроводчик говорил и тоже головой качал. А как устранить эту беду? какие материалы надо?

    Хотя бы заменить фитинги с разрезным кольцом и накидными (обжимными) гайками на пресс-фитинги для МП : их специальными клещами обжимают, и из них труба сама по себе (или за счёт удлинений стояка) не выскочит. Проверить, что на холодной действительно МП: редвко делают один стояк ПП, а рядом — МП.

    Prok12 написал :
    Проверить, что на холодной действительно МП: редвко делают один стояк ПП, а рядом — МП.

    Да. На холодной МП (25-ая с переходом на 32-ую), а на горячей ПП армированный. А что разве МП не паяют? Только обжимают? Хотелось бы обойтись малой кровью и не менять весь стояк. Если паяется, то запаять один тройник с наружной резьбой для отвода воды в квартиру и вверху муфту для перехода на 32-ую трубу. Или тут все не так, как при работе с ПП трубами?

    lex200 написал :
    тут knauf.ru в разделе Скачать подробные схемы, ваш случай — перегородки.

    спасибо за ссылку, но это для меня как самоучитель игры на гитаре. Через год может быть извлеку первый аккорд.
    Вобщем поразмыслил, как мне кажется логически, и прикрутил к стенам и полу направляющие, а между ними поперёк поставил пока один стоечный под потолком. Поменяю стояк и продолжу.
    Вопрос: стоечный профиль прикручивается только «семечкой» к направляющему и всё? Это надежно?

    Космонавт написал :
    Вопрос: стоечный профиль прикручивается только «семечкой» к направляющему и всё? Это надежно?

    Стоечный профиль к направляющему вообще не прикручивают. Можно для фиксации скрепить их просекателем, если непосредственно перед креплением ГКЛ больше регулировать их конечное положение не собираетесь.
    Правда читал много постов, где профили скрепляются между собой «клопами», шляпки которых торчат в сторону ГКЛ и их затем соответственно приходится вдавливать в ГКЛ. Я использую только просекатель. Все «клопы» только внутри каркаса, где шляпки не упираются в ГКЛ.

    Космонавт написал :
    Или тут все не так, как при работе с ПП трубами?

    С МП всё иначе. Вариантов ровно два. Либо фитинги с обжимными гайками (на стояки врагу бы не посоветовал), либо пресс-фитинги. МП не паяют. Скиньте свою фотку в раздел «Сантехника», пусть заценят.

    Mift2007 написал :
    Стоечный профиль к направляющему вообще не прикручивают

    Mift2007 написал :
    Правда читал много постов, где профили скрепляются между собой «клопами», шляпки которых торчат в сторону ГКЛ и их затем соответственно приходится вдавливать в ГКЛ.

    я сам вначале был против этого, но меня убедили, что так делают все.

    Prok12 написал :
    С МП всё иначе.

    Будем менять полностью на ПП армированный. Сегодня придет сантехник. Сказал работа будет стоить 1,5 тыс. руб., кровопийца 🙂

    Космонавт написал :
    упс.

    Здесь принцип тот же что и на потолке — конструкция должна быть типа «плавающей». В этом причина и того, что листы ГКЛ/ГВЛ не прижимают вплотную к потолку и полу, а обязательно оставляют зазор, который заполняется шпатлевкой или герметиком. В случае осадки здания напряжение сломает не лист ГКЛ/ГВЛ, а выкрошит шпатлевку или деформирует герметик. А в случае профилей — при осадке направляющий профиль просто глубже войдет в направляющий, ведь там тоже оставляют зазор 0,5 см, а не вставляют внатяг. А если СП крепить к НП «клопами», то при осадке здания погнется профиль. А если фиксировать их между собой только просекателем, то загнутый просекателем металл просто сдвинется и профиль останется целым. Впрочем для маленьких конструкций это, возможно, и не актуально. Да и на крупных конструкциях это всего лишь предположительный вариант развития событий, предусматриваемый технологией. Так что каждый решает для себя сам, как делать.

    Космонавт написал :
    меня убедили, что так делают все

    Ну во-первых, далеко не все. А во-вторых, зачем тратить «клопы» и портить ГКЛ (пусть даже изнутри), вдавливая в него шляпки. Зафиксируйте соединение просекателем, а потом при креплении ГКЛ вкрутите саморез сразу через два профиля, если уж так хочется соединить их между собой. Убиваете сразу двух зайцев.

    Ниша из гипсокартона своими руками — пошаговая фотоинструкция

    В этом мастер-классе вы найдёте подробное описание процесса устройства кухонных стен и вентиляции по готовому дизайн-проекту. Мы расскажем об особенностях монтажа фальш-стены с нишей по методу «от центра» и приведём подробные фотографии этой работы, выполненной опытными специалистами.

    Ниша из гипсокартона — популярный и эффектный элемент интерьера. Она может иметь разную форму, но неизменно подчёркивает вкус хозяина дома. Мы расскажем и покажем, как сделать её своими руками.

    Если у вас нет готового профессионального проекта, создайте чертёж или эскиз с указанием размеров. Таким образом ваши мысли и желания обретут форму.

    Обратите внимание, что параметры ниши в данном случае определяются размерами плитки, которой будет облицована внутренняя часть.

    После переноса отметок на плоскость стены, начинаем закреплять направляющие. Это ключевой момент, т. к. от них будут откладываться дальнейшие размеры.

    Создаём основную рамку из UD профиля и проверяем её углы — они должны быть строго прямыми. Для проверки можно использовать плитку.

    Затем вырезаем и накручиваем полосы ГКЛ, которые будут ограничивать внутреннюю плоскость ниши.

    Устанавливаем горизонтальные направляющие, которые связываем с вертикальными стойками. В этом случае каркас строится не от общей плоскости, а от центра элемента (ниши).

    Снова проверяем, как входит плитка. Если есть погрешность, её лучше устранить на этом этапе.

    Внимание! Во время примерки плитки учитывайте толщину шпатлёвки 2–3 мм.

    Обратите внимание на вертикальную обвязку каркаса и направляющих. Они устанавливаются после горизонтальных полос.

    Таким образом, крепление и обвязка всей конструкции гораздо надёжнее, чем если бы весь каркас делался отдельно.

    Размечаем горизонтальные направляющие под вертикальные рёбра (шаг 600 мм).

    Устанавливаем сами рёбра по нижней направляющей сначала на внутренние крепления, а затем подводим под них П-образные подвесы.

    Вид готового каркаса без верхнего ряда вертикальных стоек (делается также, как нижний):

    Обшиваем каркас гипсокартоном по стандартной технологии.

    Обратите внимание на то, как вырезаются углы в проёмах и нишах (удобный способ). Сначала лист накручиваем целиком.

    Затем прорезаем его горизонтально ножовкой.

    И ножом подрезаем по вертикали. Такой способ не требует разметки и страхует от ошибки при разметке — ГКЛ режется по месту, а направляющей служит одна из плоскостей ниши.

    Окончательный вид после монтажа гипсокартона:

    Осталось подготовить плоскость для шпатлевания. Расшиваем углы гипсовой тёркой и стыки ножом.

    Тщательно проверяя точность горизонталей и вертикалей, нашиваем степплером перфорированный уголок.

    Окончательный вид гипсокартонной ниши:

    Если в вашем случае есть необходимость использовать стену для навески чего-либо, обязательно установите усиления — сдвоенные рёбра. При этом П-образные подвесы должны быть другого класса — более мощные. В дальнейшем нише можно придавать любой объёмный вид, используя различные методы отделки и декорации — плитка, обои, шторы, искусственный камень.

    Закрыть нишу под коммуникации в ванной гипсокартоном в уровень стены

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

      Столешница из кварц-винила

      pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога

      Продолжение «балкона не как у всех» .

      Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

      Оконные откосы из гипсокартона

      Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

      Внимание! Гидроудар!

      Установка ванны.

      steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября , запись блога

      А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

      Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

      Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября , запись блога

      Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

      Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

      Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

      Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

      В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

      Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

      Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

      В общем мне так показалось что будет правильным

      Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

      Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

      Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

      Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

      Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

      Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

      Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

      Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

      Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

      Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

      Кто дочитал, смотрим слайды

      «А я сошел с ума, а я сошел с ума!»(С)

      alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему

      Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

      Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

      Пылесос промышленный

      X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему

      Штукатурка стен

      Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

      Читать еще:  Чем сделать стены в ванной кроме плитки
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector