Как прорубить дверь в кирпичной стене

Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

  • высота – 2 м;
  • ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

  • низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
  • в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
  • уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
  • малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

  • толщина;
  • наличие армирующего каркаса;
  • прохождение внутри перегородки коммуникаций;
  • марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

  • точный разрез бетона по разметке;
  • не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
  • бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
  • отсутствие вибрации стены;
  • слабый уровень шума;
  • метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

  1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
  2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
  3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

Читать еще:  Как убрать краску со стен в ванной

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

  • В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
  • Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

  1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
  2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
  3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Трудно ли сделать проем в кирпичной стене?

Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Несложно. Я бы добааил к списку инструментов болгарку с диском по камню. Не знаю общую высоту перегородки, но на вашем месте убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

scorpioman написал :
проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м.

himch написал :
убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

Читать еще:  Полка для специй на стену

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Конечно нужна, исли вы сказали что стена несущая, значит она что — то несла, или это что-то будет висеть в воздухе. Если эта стена точно несущая, приглашайте специалистов и несамодельничайте, а то слжите дом.

StroyClub написал :
Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

А может перед тем, как давать совет вспомнить русский и прочитать еще раз сообщение автора?
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор.

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Если над проёмом потом будет кирпич — то нужна. Если как предложили обшить ГКЛ — то нет конечно.

scorpioman написал :
Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Как договоритесь — но по моему достаточно. Там работы на пол-дня.

Crazyvlad написал :
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Crazyvlad написал :
Там работы на пол-дня.

Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Проем сделать — не трудно. Трудно убирать потом мусор от него. А будет его на удивление очень много. Ну и пыль которая покроет все полки шкафов в соседней комнате хотя двери будут закрыты и заклеены пленкой. (По опыту своей стены)

че то сдается что она не несущая.
Если несущая — то самому лучше не трогать.
Если все таки нет — на 5-6 тысяч купите болгарку (можно взять кировскую с диском на 230 тысячи за 3), прорежьте паз под перемычку, установите перемычку. Далее контрур проема, середину можно выбить. Делов на полдня с учетом уборки. А так думаю часа на 1,5-2.

Но обязательно выясните несущая она или нет — потому как советы на форуме получить легко, но чего случись — отвечать то Вам придется. А случиться может много всего страшного..

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Вам дырку сделать, или убрать один слой кирпича?

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич.

Видимо автор не понимает строительных терминов. «В кирпич»- это размер по длине кирпича, т.е. 250мм, т.е. в обиходе- 2 кирпича.
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-
А резать надо до верха, а потом- зашить гипроком верх. С перемычкой мудрить- нет смысла.

StroyClub написал :
Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Хватит лялякать. делается за полдня. Если это не так, то мне жаль ваших заказчиков.
и причём тут НЕсущая стена? и причём тут куб?

Михалыч написал :
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-

StroyClub написал :
«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Для «знатоков» русского языка перевожу с русского на русский: стена не является несущей.
Что и было у автора написано.

Если честно мне безразлично. Но я вижу , что тут все дружненько автора вопроса scorpiomanа обозвали придурком, который писать и выражаться не умеет. Он черным по белому написал, СТЕНА НЕСУЩАЯ В 1 КИРПИЧ. Любой уважающий себя строитель так это и понимает: !КИРПИЧ — ЭТО! КИРПИЧ, то есть 250мм. И если некоторые индивидумы, начитают тут на русском языке выражаться, и делать вид,что что-то типа понимают, то этого к сожалению не достаточно, надо бы ещё и строительный язык подучить. И вданном вопросе ваши «продвинутые» ответы не уместны, это не покрасить несущую стену необходимо, а демонтировать.

Crazyvlad написал :
Хватит лялякать. делается за полдня.

Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня.

StroyClub написал :
Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня

смотря как ломать мы помню с другом вдвоем за 40 минут стену положили почти в тридцать квадратов — вышибли верхний ряд при помощи трубы и кувалды, а потом с разбегу пару раз в центр пнули

вот убирали все это хозяйство потом целый день..

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Я примерно такуюже по объему работу сделал за 4-5 часов(с учетом выноса мусора) имея только болгарку , лом и кувалду. Так что глаза боятся , а руки делают. Думаю справитесь сами , ну можете еще друга позвать, под пивко все оформите. Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

Вот так всегда получается, кто нибудь из несведущих спросит невнятно, а сведующие потом ругаются.
Автор вопроса! сформулируйте его еще раз, с учетом разрозившихся дебатов по поводу что у Вас имеется (несущая/ненесущая, в кирпич или в пол кирпича) и что вам нужно (выбрать слой кирпича или все же сделать проход/проезд.).
если стена несущая, то по крайней мере покажите специалистам, может с учетом фундамента ее вообще нельзя трогать и беды как уже отмечалось выше от этого может быть ОГОГО.
если не несущая, то за 3000 интерсколовская болгарка, круг алмазный по камню универсальный и вперед. Работа пыльная, но совсем не сложная.
Только не забудьте купить респератор, очки прозрачные и надеть на болгарку в районе вентиляционных отверстий и кнопки вкл. в несколько раз сложенный капроновый чулок иначе болгарку за раз ушатаете.

Читать еще:  Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения

Прошу прощения за молчание, но только пришел с работы. Поясню еще раз.
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше.
Спасибо всем, я узнал что хотел.

ПРочитал и посмеялся над диалогом CRAZYVLAD и STROYCLUB.Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

Vo.V.A. написал :
Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.

Как раз я читать умею, с вами со всеми не только можно отупеть, но и потерять дар речи. Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Господа, тут конкретный вопрос был. не стоит переходить на личностные обсуждения ИМХО.

StroyClub написал :
Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм)

вполне возможно, что это не несущая стена (250 мм для этого маловато), но и не совсем перегородка (в том плане как это привыкли сейчас понимать типа ГКЛ-стенки).. Т.е. она несет частичную нагрузку, передаваемую на несущую стену и является как бы сказать — поддерживающей что ли. Поэтому все таки пока ее назначение не ясно на 100%, лучше сделать проем с балкой на мой взгляд. Если известно на все сто, что это просто перегородка — я лично бы ее снес всю. Для этого и болгарка не нужна, и грязи меньше будет, только что мусора намного больше носить. Как стена сносится я уже выше написал

scorpioman написал :
не является несущей.

но может являться диафрагмой.

Vidis написал :
Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича

Vidis написал :
но может являться диафрагмой

вот оо чего я имел в виду слово забыл

scorpioman написал :
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше

Мусора больше ненамного, а вот балку на 2,5 метровый проём — надо ставить хорошую, усиленную.
Поэтому вариант подкупает именно возможностью ообойтись без балки, мусор — не в счёт.

StroyClub написал :
какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Межквартирная, например. Может быть не несущей, но толстая.

scorpioman написал :
Размер: выс.-1.7м

Подозрение вызывает высота проёма.

Возможно, проём предназначен не для устройства двери/прохода в жилом помещении, а имеет технологическое предназначение в помещении НЕжилом.

Впрочем, автор не спрашивает совета о принципиальной допустимости сделать проём в его конкретном случае, а задаёт вопрос по технологии.

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Можно. Кирпич снимается слой за слоем, по одному, ничего сложного нет, но бытовому перфоратору нужно будет давать отдыхать подольше (скорости «в полдня» не достигнете). Плюс — сложности с установлением перемычки уже озвучили в ветке.

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Я как-то дверь переносил. Обратился к профи.
У нас за такую работу предлагали 1000 руб за погонный метр.
Получалось 4 тыс за всю дверь.

В итоге я взял напрокат большую болгарку, купил алмазный диск самого большого диаметра. На одной стороне стены нарисовал где должна быть новая граница. Маркером вертикальную черту по уровню. Просверлил пару сквозных отверстий по линии.
С другой стороны стены по этим отверстиям нарисовал вторую линию.

Потом болгарку в руки и вперед. Сначала с одной стороны стены пропил, потом со второй. Кирпич на месте пропилов ломается ровно и легко.
Час работы и готово.

Правда работа тяжелая физически и пыльная. И требует осторожности.
Больше 2-х кирпичей за раз пройти невозможно — из-за пыли не видно не фига. Приходится ждать пока осядет децл и отдухнуть опять же.
Болгарка была офигенно мощная. Если немного ослабишь хватку то уже не ты ее ведешь, а она тебя.
А как-то отпустил рукоятку до того как диск остановился. Получил удар под дых — аж в глазах потемнело. Синяк потом был на по-живота.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector