Стропильная система сложной крыши с ендовой

Установка стропил ендовы

Изготовление стропил ендовы

Для правильного в плане квадрата, длина основания стропильного треугольника, образованного ендовой составляет 16,97 размерных единиц, значит для разметки используется шаблон 12 к 16,97.

Используя шаблон 12 к 16,97 отметьте линию вертикального отреза на доске ендовы 50×300 мм. Измерьте длину вертикального отреза на рядовом стропиле и перенесите этот размер (283 мм) на линию, нарисованную на доске ендовы. Постройте перпендикуляр от полученной точки к верхнему краю доски. Длина этого перпендикуляра (232 мм) характеризует высоту стропила ендовы, при которой её низ получается в одной плоскости с другими стропилами крыши. Установите диск пилы на 30° и отрежьте скос на верхней кромке стропила. Отмерьте от верхней грани 232 мм начертите линию вдоль стропила и отрежьте нижний скос параллельный верхнему.

Ключевым измерением для нахождения размеров стропильного треугольника под ендовой является длина горизонтальной проекции ендовы. Которая вычисляется умножением пролета рядового стропила 1704 мм на √2 аналогично расчету горизонтальной проекции вальмового стропила. В нашем примере длина основания треугольника под ендовой равна: √2 × 1704 = 2410 мм.

Для расчета длины гипотенузы треугольника, расположенного под ендовой нужно воспользоваться коэффициентом пропорций 1,225 из таблицы составленной для треугольника с основанием равным единице и уклоном 12 к 16,97. Тогда длина гипотенузы будет равна: 1,225×2410 = 2952 мм.

Отрежьте верхнюю часть стропила по размеченной линии под углом 45°. От ближней точки разреза отложите вдоль низа стропила 2952 мм эта точка будет началом опорного выреза. Используя шаблон, разметьте опорный вырез. Для определения длины горизонтального выреза измерьте линию разметки на верхней обвязке каркаса стены (170 мм). Сделайте горизонтальный разрез пилой, установленной на 0°, вертикальный — пилой, установленной на 45°. Обычно плотники не утруждают себя распиловкой вертикального разреза параллельно стенам и пилу на 45° не устанавливают и режут опорный вырез без скоса.

В нижней части ендовы сходятся три стропильных конца. Обрезать по месту конец установленного стропила ендовы сложно. Для того чтобы сделать полную разметку и выпилить стропило до его установки выполните описанные ниже действия.

Сначала определяется размер расчетного треугольника свисающего конца стропила ендовы. Вылет карниза должен заканчиваться на расстоянии 250 мм от внешней поверхности стены, включая 25 мм толщины обшивочной доски карниза.

Таким образом нижний конец стропила ендовы обрезается на расстоянии 225 мм от внешней стороны стены (250-25 = 225 мм). Стены сделаны толщиной 150 мм, поэтому стропило должно быть отрезано на расстоянии 375 мм от внутренней поверхности стены (225+150). Это расстояние будет размером стороны квадрата расположенного в плане. Диагональ квадрата (горизонтальная проекция стропила) находится как произведение его стороны на √2. Умножаем длину основания на расчетный коэффициент и получаем длину горизонтальной проекции диагонали расчетного треугольника: 375×√2 = 530 мм. По таблице пропорций для треугольника с основанием 1 и уклоном 12 к 16,97 находим коэффициент для расчета диагонали расчетного треугольника 1,225. Гипотенуза расчетного треугольника равна 530×1,225 = 650 мм.

Отмерьте 650 мм от конца опорного выреза и используя шаблон разметьте вертикальный разрез конца стропила. Отрежьте стропило под углом 45° вдоль линии разметки. Используйте шаблон, для разметки горизонтальной линии конца стропила в нужном месте. Установите пилу на 0° и обрежьте стропило по линии.

Установка стропил ендовы

Установите первую затем вторую доску ендовы и сбейте их вместе. Скосы вдоль верхнего и нижнего краев должны образовывать в поперечном сечении букву V. Скосы на верхнем конце стропила должны соответствовать прямому углу, образованному балкой и коньком. Скосы в нижнем конце стропила должны получиться параллельными стенам и образовывать прямой угол.

Стропильная система крыши: особенности устройства

При строительстве частного дома, бани или хозяйственных сооружений особого подхода требует стропильная система крыши. Важно правильно выполнить расчеты и подготовить для монтажа качественный материал.

Проектирование стропильной конструкции

Расчет несущих конструкций в строительстве принято выполнять по методу предельных состояний, т.е. по моменту потери сопротивления конструкцией под воздействием внешних нагрузок вплоть до разрушения или недопустимых повреждений.

Стропильная система достигает предельного состояния, если:

  • прочность конструкции полностью исчерпана и она разрушается;
  • прогибы элементов несущего каркаса провоцируют недопустимые нарушения в узлах стропильной системы, причем дальнейшая эксплуатация крыши невозможна без выполнения ремонта.

Согласно строительным нормам, максимально допустимый прогиб стропильной ноги или затяжки составляет 1/200 часть от длины элемента. Чтобы обеспечить высокую надежность конструкции, рекомендуется проектировать крышу с учетом максимально допустимого прогиба в 1/250 часть длины стропила.

Расчет стропильной конструкции крыши ведется с учетом предельных нагрузок со стороны:

  • собственного веса;
  • ветрового давления;
  • веса снега;
  • веса людей, обслуживающих или ремонтирующих кровлю (нагрузка от человека обычно принимается как 80 кгс/кв.м).

Для получения информации, на основании которой ведутся расчеты, необходимо располагать:

  • СНиПом кровельной конструкции;
  • таблицей расчета сечения стропильной ноги;
  • таблицей сечения стропильной затяжки;
  • климатической картой региона (определение ветровой и снеговой нагрузки).

Расчет сечения бруса, из которого выполняются элементы стропильной конструкции, производится по специальной формуле, в которой учитывается длина стропильной ноги, шаг между стропилами, сопротивляемость выбранного сорта древесины нагрузкам извне.

Таблицы подбора сечений элементов применяются при проектировании простых кровельных конструкций. Разработка проекта крыши сложных форм требует профессионального подхода.

Узлы стропильной системы

На надежность стропильной конструкции влияют следующие факторы:

  • правильный выбор конфигурации стропильной системы;
  • прочность соединений в узлах конструкции;
  • точность инженерных расчетов при проектировании крыши;
  • правильный выбор и качество материалов;
  • качество монтажа.

Тип стропильной системы, наличие определенных узлов элементов диктуется:

  • проектируемой формой крыши;
  • размерами перекрываемого пространства;
  • наличием и расположением внутренних опор или несущих стен.

При строительстве домов с эксплуатируемым чердаком или мансардным этажом обычно используются стропильные конструкции с наслонными стропилами. К их основным узлам относятся:

  • узел опирания стропильных ног;
  • коньковый узел;
  • узел «стропило-подкос-стойка»;
  • узел «балка-стойка подкосы» и т.д.

При проектировании важно сразу определиться со способами крепежа элементов. Выбор зависит от некоторых особенностей пиломатериала, а также предпочтений людей, ведущих строительные работы.

Ключевые этапы возведения крыши

Монтажные работы начинаются после подготовки проекта, в котором указаны все размеры элементов и их взаимное расположение, а также принципы соединения. Кроме того, следует закупить и привезти необходимые строительные материалы, инструменты, крепежные элементы и т.д.

Принципы строительства скатной крыши, в целом, не зависят от ее конфигурации. Технология работ включает в себя следующие этапы:

Укладка мауэрлата. Опорный брус укладывается на гидроизоляцию (рубероид или другой влагоизоляционный материал), предохраняющую древесину от загнивания. Для крепления мауэрлата к стене может применяться вмурованная в кладку проволока, либо хомуты для притягивания бруса к анкерам в стене, но предпочтение стоит отдать шпилькам, вмонтированным в монолитную бетонную балку.

Длина свободного конца шпилек должна превышать толщину бруса мауэрлата на промежуток, позволяющий навинтить гайку. Шпильки можно располагать в шахматном порядке (но не обязательно) с шагом не менее 2 метра. Чтобы предотвратить вырывание шпильки из бетона, ее утопленный конец следует загнуть.

Установка фронтальных (крайних) стропил. Когда возводится стропильная система крыши своими руками, очень важно установить основные стропила строго вертикально и на одном уровне, от этого зависит правильность плоскостей скатов и, соответственно, насколько равномерно будет распределяться нагрузка на крышу.

Читать еще:  Укладка стропил двухскатной крыши

В зависимости от выбранной конфигурации кровли, на данном этапе также устанавливается коньковый прогон, который должен быть строго горизонтальным. Прогон опирается на специальные вертикальные стойки или крепится к фронтонам. Если монтируется вальмовая крыша, ключевым моментом является монтаж диагональных стропил.

  • Установка промежуточных стропильных ног. Рекомендуется готовить пары стропильных ног по шаблону, а потом подгонять их по месту монтажа. Принцип установки стропил (со свесом или без свеса, с промежуточными опорами или с ригелями), а также шаг стропил зависит от проекта крыши.
  • Монтаж кровельного пирога. Очередность укладки слоев может варьироваться в зависимости от особенностей выбранных материалов. Обычно, в первую очередь укладывается гидроизоляционный слой, затем по стропилам набивается контробрешетка, а на нее монтируется обрешетка под финишное кровельное покрытие. На сплошную или разреженную обрешетку укладывается кровельный материал, и монтируются все необходимые элементы кровли. Со стороны чердака между стропил крепится утеплитель и пароизоляция. На заключительном этапе может выполняться декоративная обшивка.
  • Прежде чем приступать к самостоятельным работам, рекомендуется ознакомиться с тематическим видео.

    Особенности крыши с ендовой

    Устройство стропильной системы крыши сложной формы (многощипцовых крыш) требует создания соединений коньков и скатов. Плоскости скатов могут иметь различную геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, трапеция. Ендова – это место примыкания скатов с образованием отрицательного угла.

    В плане дома крыши с ендовами выглядят крестообразными, Т-бразными или Г-образными. Это два основных способа создания примыканий крыш. На стадии проектирования выполняется план крыши (вид сверху) с учетом мансардных и слуховых окон, всех примыканий, крыш над террасами или верандами, с указанием всех линейных размеров. Общий план крыши разбивается на прямоугольники и квадраты, на нем обозначаются основные помещения и пристройки.

    На плане крыши следует указать главные прогоны, а в перпендикулярном направлении обозначить второстепенные прогоны над помещениями меньшего размера. Затем прорисовываются линии, соединяющие углы крыши над второстепенными помещениями с углами основной крыши. Эти диагональные линии и обозначают месторасположение ендов – внутренних углов, образованных примыканием скатов.

    При монтаже стропильной системы, ендовы на стыках кровель одинаковой высоты (т.е. если коньковые прогоны расположены на одном уровне), представляют собой диагональные стропила, опирающиеся верхним концом на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат. Монтаж таких стропильных ног выполняется аналогично установке диагональных стропил вальмовой крыши.

    В зависимости от размеров пристроек, углы кровельных скатов могут иметь различные значения. Геометрию кровли можно изменять, укорачивая размер прогонов. Соответственно меняется и угол наклона ендовы. Стропильная система крыши с ендовой может выполняться распорным или безраспорным методом. Если устанавливаются распорные стропила, то для снятия лишнего напряжения следует закрепить горизонтальную схватку в нижней части конструкции.

    Монтаж ендовы

    Проектирование и монтаж крыши с ендовами достаточно сложны. При этом ошибки могут привести к обрушению крыши или протечкам. Одно из предназначений ендовы – обеспечение схода атмосферных осадков. По своей конструкции различаются ендовы:

    Для монтажа ендовы на сопрягающихся скатах требуется смонтировать сплошную обрешетку. По деревянному желобу прокладывается гидроизоляцию – лучше укладывать ее в два слоя. Затем саморезами крепится ендова. Если ее стыки горизонтальны, величина нахлеста должна составлять не менее 100 мм (рекомендованное значение – 300 мм). В случае если ендова монтируется на скат с небольшим углом наклона, рекомендуется добавить еще один слой гидроизоляции, а при монтаже ендовы на кровле из металлочерепицы дополнительно применить саморасширяющийся уплотнитель.

    Ендова открытого типа проще в монтаже и лучше отводит осадки. Закрытые и переплетенные конструкции обычно используются на крышах с крутыми скатами, порытыми определенными кровельными материалами. К их недостаткам относятся повышенные расходы на дополнительную гидроизоляцию и некоторые сложности в монтаже. Переплетенные и закрытые ендовы хуже отводят осадки, а в холодном климате в зимнее время служат местом скопления и уплотнения снега.

    Видео инструкция позволит разобраться в тонкостях возведения стропильных и кровельных конструкций наиболее популярных типов.

    Чем сложнее устройство крыши с инженерной точки зрения, тем она выглядит интереснее.

    За красоту внешнего облика приходится «расплачиваться» большим количеством уязвимых мест – ендов.

    В сложных по форме кровлях с особым вниманием требуется подойти к их обустройству, чтобы не допустить протечек, так как именно эти участки подвергаются значительным воздействиям влаги.

    Что такое ендова?

    Конструктивно ендова представляет собой угол с отрицательным значением в месте соединения двух скатов крыши.

    Каркас ендовы состоит из:

    • нижней планки. Она устанавливается до монтажа обрешетки и кровельного покрытия и служит для защиты от воды, проникающей в месте соединения скатов;
    • верхней планки. Этот элемент крепится после монтажа кровельного материала и выполняет декоративные функции.

    Проектирование крыши

    Если посмотреть на чертеж крыши сверху, можно выделить прямоугольники и/или квадраты основного здания и различных пристроек.

    Места стыковки скатов главной крыши и пристроек также отлично просматриваются, внутренний угол при этом изображается в виде линии.

    План кровельной конструкции бывает:

    • Т-образный;
    • Г-образный;
    • крестообразный.

    Чаще всего в индивидуальной частной застройке используется Т-образная ендовая крыша: в ней нет существенных различий между стропилами – диагональными и ендовыми.

    Обустройство сложных участков

    Нужно помнить, что даже небольшая погрешность в расчетах или ошибка при монтаже стропильной системы крыши со сложной конфигурацией может привести к непоправимым последствиям, вплоть до обрушения конструкции.

    Это связано с тем, что в зимний период ендовы выдерживают серьезную снеговую нагрузку длительное время.

    Размер прогона влияет на угол наклона ската и ендовы. Чтобы изменить значение угла, можно подрезать стропила.

    На стропильные ноги в районе стыков скатов крепится сплошной настил из деревянных досок, обработанных антисептиками и антипиренами.

    Различают три вида монтажа:

    • укладка открытого типа ендовы, имеющей вид желобка, что способствует более быстрому отведению осадков. Гидроизоляция выполняется, как и на всех остальных участках крыши;
    • монтаж закрытого типа – когда кровельные панели соединяются встык. Используется на скатных крышах с крутым уклоном, при этом обязательна укладка гидроизоляции под планку;
    • сочлененный – его еще называют переплетенный – когда соединение выполнено в форме переплета. Также требует укладки водонепроницаемого материала.

    Устройство подкладочного слоя возможно с применением специальных, более надежных материалов для гидроизоляции в зонах ендов.

    Как правило, на скатных крышах используется не менее 3-х слоев гидроизоляции.

    Монтируют разжелобки снизу вверх, начиная от карнизной планки.

    Гидроизоляция разжелобка укладывается на сплошную обрешетку, между брусков, расположенных по обеим сторонам от стыка на расстоянии 30 см.

    Материалом для изготовления нижней планки – фальшендовы – может быть алюминий или оцинкованная сталь, дополнительную коррозионную устойчивость которой придает полимерное покрытие.

    Ее сгибают под нужным углом. Если ендова состоит из нескольких частей, необходимо герметично заделывать все стыки.

    Ендова – один из ключевых элементов конструкции, и нужно с особым тщанием подойти к ее устройству, так как, попытавшись сэкономить на материалах или допустив ошибку во время укладки, можно дорого заплатить за это.

    В том числе – в прямом смысле, ведь для того, чтобы заменить такой сложный узел, требуется практически разобрать оба стыкующихся ската. А это, помимо трудозатрат, влечет за собой и необходимость серьезных финансовых вливаний.

    Всё своими руками

    Стропильная система своими руками

    Я всегда говорю «мы», когда описываю процесс постройки своей крыши. Естественно, мне одному нереально было справиться с 6-тиметровыми балками. А помогал мне в этом мой лучший друг Денис, вот, кстати, и он на фоне скелета стропильной системы с любимым лабрадором Тонгой, которая нам решила остановить стройку, подхватив пироплазмоз. В тот день мы ее откачали в Липецке, точнее не мы, а одна хорошая знакомая ветеринар, но это отдельная история.

    Вообще, поговорка «один в поле не воин», как нельзя лучше подходит к теме о строительстве дома. Строилась стропильная система не совсем «своими руками». На моей стройке мне успели, в той или иной мере, помочь все мои друзья и родственники. Странно, что они вообще ко мне после всего этого не боятся заглянуть. Спасибо им за это!

    Длина стропил моего дома больше 7-ми метров. К сожалению, найти лес такой длины мне не удалось, но особенно я не расстроился.

    Крышу мы решили делать с двумя прогонами, которые разместили на стойках, которые, в свою очередь, скрепили между собой по диагонали, и сверху положили схватку, а на схватку закрепили два прогона. Наверное, сейчас сразу все ясно стало.

    Теперь по порядку: для начала не плохо было бы иметь проект, но если его нет, как в моем случае, это не беда. Можно хотя бы от руки нарисовать ферму, для того, чтобы посчитать все размеры и примерный расход материалов. В моем случае ферма основной крыши выглядит вот так.

    Нижней частью фермы является балка, которая состоит из трех 6-тиметровых брусов, скрученных между собой болтами. Длинна срощенных брусов 12,63 м. Высота фермы 3,40 м (вычли толщину балки). Имея эти данные, мы запросто вычислим длину стропила. Теорема Пифагора нам в помощь. В моем случае все выглядит примерно так:

    6,32 2 + 3,40 2 = 51,50. Квадратный корень из этого числа подскажет нам длину стропила 7м 17 см.

    Для начала нам нужно было выставить вертикальные стойки, на которые будет опираться стропило, прикрутить к ним болтами горизонтальную схватку. Не плохо было бы разместить стойки над несущими стенами, чтобы не нагружать балку. Что ж, без проблем. Измеряем расстояние от внешней стены до нужной нам несущей стены (3,95), прибавляем к нему свес в 30 см. Получаем 4 м 25 см.

    Мы знаем угол и расстояние до стойки. Нет никаких проблем высчитать ее высоту, но высота будет неверная, а стойка окажется немного длиннее, и будет вровень с верхней частью стропила, а это в наши планы не входило. Нам нужно посчитать «внутренний» треугольник. Для этого надо разобраться с узлом примыкания стропила к балке и внести небольшую поправку. Заодно вычислим второй катет, чтоб потом не мучиться с прикладыванием каждого стропила к балке и очерчиванием по факту. Они не такие и легкие!

    Из всего показанного на картинке выше, нам известна только ширина стропила. А угол мы и так помним: 28,3 . На любом инженерном калькуляторе высчитываем синус угла 28,3 получаем 0,4741 (записываем, пригодится еще). Теперь делим ширину стропила на полученное число 0,15/0,4741=0,32м. Ровно на столько нам нужно уменьшить 4,25 м, чтобы высчитать высоту стойки. Попутно, как и планировали, высчитываем, сколько нужно отложить от края стропила, чтобы провести диагональ — получаем 28 см. При этом пользуемся все той же теоремой Пифагора.

    Нужно отметить, что это очень удобно — мы отмеряли 28 сантиметров, отчерчивали диагональ и по ней отпиливали. Главное, чтобы ширина бруса была везде 15 сантиметров, иначе углы будут разные.

    Вернемся к стойке. На том же инженерном калькуляторе высчитываем тангенс угла 28,3 получаем 0,538. Умножаем на наше 3,95 и получаем 2,12. Это и есть высота стойки.

    Далее ничего сложного: мы выставили первую и последнюю стойку, натянули шнурку, и по ней, используя уровень, выставили все остальные. Надо отметить, что прикручивалось все это на перфорированные оцинкованные уголки и саморезы. Мы очень рады, что пошли по этому пути, потому как ни одного пальца за историю строительства крыши не пострадало — это во-первых, а во-вторых, очень здорово когда выставляешь по уровню ту же стойку и прикручиваешь к ней временную тесинку. вжжжжжик. потом прикладываешь уровень и видишь, что ошибся. Без проблем. Вжжжжик обратно. Поправил как надо и опять прикрутил. Слабо себе представляю, как бы мы управились с молотком и гвоздями. Дилетанты одним словом)))

    Болтами к верхней части стоек мы прикрутили схватки. Думаю, не стоит приводить тут приводить пример ее страшного расчета.

    Все стоечки мы скрутили между собой по диагонали. Для этого использовали дюймовку, которая была заказана на обрешетку. Выглядит это примерно вот так:

    На картинке сверху видно прогон. Естественно, он большой и тянется во весь дом, но если честно, то мы вообще хотели обойтись без него, однако отсутствие опыта и страх что «все сломается» сделали свое дело. Об этом ниже.

    Вообще, я понимаю, что на материале можно было бы слегка сэкономить, но мы строили дом себе и в первый раз, а при таких обстоятельствах экономия — это лишние сомнения, переживания и нервы. А нам это совершенно ни к чему.

    Когда строишь собственный дом, каждый этап строительства это неописуемая радость и гордость от каждого шага в будущее. С моего участка, прямо с земли, видно горизонт уходящий на восемь километров. Естественно, когда поднимаешься выше, то виды все красивее и новее. При этом не важно, на сколько выше ты поднялся над землей. Я радовался, стоя на залитом цоколе, важно расхаживая, по нему и изучая виды с нового ракурса. Вскарабкивался на свежепостроенную стену, прислонив лестницу изнутри дома. После того, как глаза оказывались выше стен, каждый шаг по этой лестнице задавал новый тон восприятию своего, давно изученного участка и столь любимого мной горизонта. Сложно описать, что почувствовал я, поднявшись с колен, на слегка не слушавшиеся ноги на высоте больше 5 метров! Это ни разу вам не цоколь, это уже страшно. но не долго. Человек быстро ко всему привыкает, и через несколько дней мы, как мартышки, лазили по этой крыше и ничего не боялись.

    Как сделать ендову на крыше

    Все чаще крыша имеет не только функциональное назначение. Зачастую именно этот элемент — изюминка здания. Такие крыши имеют много плоскостей, которые соединяются под разными углами. Часть соединений — с положительными углами — оформляется в виде конька, часть — с отрицательными — в виде ендов. Чтобы на чердаке было всегда сухо, ендова кровли должна быть сделана правильно.

    Ендовые крыши

    На крышах сложных форм, при устройстве выступающих слуховых окон образуются острые углы. Они получаются в местах соединения двух скатов. Место сопряжения называется ендова, а крыши — ендовыми.

    Что такое ендова

    Крыши сложных форм смотрятся очень декоративно и являются украшением здания, но их проектирование и устройство — дело непростое — сопряжения плоскостей делать непросто. Из-за конструктивных особенностей на эти участки кровли приходится большая нагрузка: тут всегда много снега и воды. Потому и обрешетку делают усиленной, и меры по гидроизоляции гораздо серьезнее, чем на остальной поверхности.

    Особенности стропильной систем

    Стропила от разных скатов в ендове могут соединяться под разными углами (зависит от формы крыши). В месте соединения устанавливается стропильная нога, к которой крепятся стропила от скатов. При небольшой протяженности (до 2 м) их достаточно крепить на гвозди (по 2 с каждой стороны), при значительной длине места соединения усиливают металлическими накладками.

    В местах наибольшей нагрузки (в самом широком месте) стропильная нога ендовы снизу подпирается укосиной.

    Снизу в самом широком месте ставится подпорка

    В месте стыка двух скатов кровли обрешетка требуется усиленная, а ее устройство зависит от типа кровельного материала:

      Под металлочерепицу в ендове устанавливаются промежуточные планки — посередине между основными. То есть в этом месте шаг получается в два раза меньше. Длина дополнительных планок должна быть больше ширины нижней планки ендовы.

    Обрешетка делается в два раза чаще

    Под профлист, шифер и керамическую черепицу нужны две-три доски с каждой стороны

    Под ондулин между двумя досками должен быть зазор в 15 см

    Мы привели типичные требования и размеры, но у некоторых производителей могут быть специфичные запросы. При покупке кровельного материала вам дадут инструкцию, в которой будет описан весь процесс монтажа и требования к обрешетке, другие технические моменты. Понятное дело, придерживаться необходимо их рекомендаций.

    Устройство ендовы

    Говорить об устройстве в общем нет особого смысла, так как у каждого кровельного материала есть свои особенности. Потому рассмотрим наиболее популярные отдельно.

    На крыше из металлочерепицы

    Как уже говорили, под металлочерепицу в месте сопряжения скатов обрешетку делают в два раза чаще. На эту обрешетку укладывается нижняя планка ендовы — это оцинкованный лист с линией сгиба по центру и бортиками по краям. Этот элемент относится к доборам, окрашивается в тон с основным материалом. Идет он двухметровыми кусками.

    Ендова кровли из металлочерепицы

    Монтаж планки ендовы начинается снизу. Край элемента немного заводится за свес кровли, обрезается на 20-30 мм ниже свеса, из этого «остатка» формируется отбортовка (бортик). Обратите внимание, на то что ендовная планка должна заканчиваться за свесом, если есть сливной желоб, то над ним. Если ее сделать короче свеса, то вода будет затекать в кровлю.

    Следующий лист укладывается сверху, с заходом в 20-30 см, стык промазывается герметиком (можно битумной мастикой промазать весь нахлест). Укладывают столько листов, Сколько необходимо, возле конька обрезают и закрепляют.

    Есть два способа крепления ендовного листа

    • специальными саморезами ближе к краю;
    • кляймерами за бортик.

    Крепление за бортик кляймерами

    При устройстве ендовы основная задача — обеспечить герметичность. С этой точки зрения второй вариант крепления более правильный — после него не остается дырок, пусть и закрытых резиновой прокладкой.

    Еще один момент. В нижней планке должны быть с двух сторон бортики, высота — желательно больше 2 см. Они нужны, чтобы стекающая со ската вода не могла попасть под металлочерепицу.

    На закрепленную планку, на расстоянии около 20 см от места перегиба, наклеивается уплотняющая лента. Она идет на самоклеящейся ленте. Перед монтажом снимается защитное покрытие и лента наклеивается. Далее укладывается металлочерепица, которая срезается так, чтобы до центра ендовы было 60-100 мм. Ближе располагать срезы к центру производители не рекомендуют.

    Крепят листы к обрешетке в штатных местах — в нижней части волы на 20-30 мм ниже ступеньки. Расстояние от крепежа до перегиба — не менее 250 мм.

    После закрепления металлочерепицы ендова кровли готова и может оставаться в таком виде. Но внешний вид обрезанных листов не всех устраивает. Для того чтобы их закрыть есть декоративная накладка, которую называют верхняя ендова. Она выполняет декоративную функцию — закрывает срезы, ее достаточно часто просто не используют.


    Особенности вывода ендовы над слуховым окном смотрите в следующем видео.

    Из профнастила и шифера

    Под эти материалы в ендове вдоль укладывают несколько досок. На них закрепляется полоса гидроизоляции, которая затем соединяется с гидроизоляционной мембраной, закрепленной на скатах. Нахлест должен быть не менее 10-15 см, стыки соединяется при помощи двустороннего скотча.

    Далее монтаж похож на описанный выше: также укладывается нижняя ендовная планка, к которой приклеивается универсальный уплотнитель, затем монтируется кровельный материал.

    Устройство ендовы на крыше из профнастила

    В данном случае можно уплотнительную ленту дополнить герметиком. Полосу герметика накладывают с двух сторон от места перегиба кровли. После монтажа кровельного материала в выступах волны остается большое свободное пространство. Туда может попадать вода, снег, мусор. Чтобы этого не происходило зазор заполняют герметиком, накладывая его послойно.

    В случае с профлистом есть несколько вариантов оформления ендовы:

      Открытый. Это когда листы профнастила отрезаются на расстоянии 60-100 мм от линии перегиба. В этом случае видна планка и срезы. Чтобы закрыть это «хозяйство», поверх кровельного материала укладывается декоративный желоб, закрывающий линии отреза. Он крепится к обрешетке гвоздями.

    Открытая ендова из профнастила

    Открытый или закрытый тип соединения скатов вы выберите, устройство всего пирога остается одинаковым. Изменяется только способ подреза профнастила.

    Ендова кровли из черепицы строение имеет точно такое же, как и в случае с профлистом. Разница в том, что сплошная обрешетка должна быть больше — шириной не менее 35 см по обе стороны от стыка. Особенности имеет крепление черепицы в ендове — некоторые фрагменты подрезаются настолько сильно, что крепить их при помощи стандартного замка не получается. Тогда в верхней части черепицы сверлят отверстие, продевают в нее мягкую кислотоустойчивую проволоку. Вбивают гвоздь в обрешетку, накрутив на него проволоку фиксируют черепицу в необходимом положении.

    Второй вариант устройства ендовы с черепицей.

    В случае с ондулином обрешетка под ендову не сплошная, а две доски, расположенные на расстоянии 15 см одно от другой, симметрично относительно центра ендовы. Между ними укладывается специальный желоб.

    Между набитыми досками укладывается специальный желоб

    Монтаж начинают снизу, продвигаются вверх. Первый лист ендовного желоба укладывают вровень с краем кровельного материала, подправляют форму. Прибивают к обрешетке гвоздями с верхней стороны. Следующий лист укладывают с нахлестом не менее 15 см.

    Верхний фрагмент желоба перекрывает нижний не менее чем на 15 см

    После того как весь желоб уложен, начинают монтаж кровельных листов. Сначала подрезают с запасом — отметку ставят на 5-6 см дальше, чем необходимо. Отрезают по намеченной линии (лобзиком или болгаркой). Укладывают на место, отмечают точную линию реза — по выступу на желобе. Отрезают второй раз и снова кладут на место. Так как лист ондулина весит немного, все операции проделывать несложно.

    Подрезают ондулин дважды: сначала грубо, затем точно

    Уложенный лист крепят специальными кровельными гвоздями с окрашенной в тон покрытия шляпкой. Крепить надо в каждую волну, отступив как можно дальше от серединной линии ендовы.

    Крепят специальными гвоздями

    Монтаж ендовы на кровле из Ондулина есть в видео формате.

    Жестяные крыши

    В частном домостроении такой тип кровельного материала встречается редко, тем не менее, есть и такие крыши. Ендова кровли из жести соединяется вручную, при помощи киянки и специального инструмента.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector